De nödvändiga besluten i förväg
Det första beslutet som ska fattas är om man ska använda profiler av metall eller trä. Beroende på avsedd användning kan det ena eller det andra vara mer fördelaktigt. Metallprofiler används främst för uppdelning av rum. Om du vill räta ut de krokiga väggarna i en gammal byggnad är det oftast bättre att göra detta med träprofiler.
Nästa beslut som ska fattas i förväg handlar om vilken typ av gipsskivor som ska användas. Kriterierna för valet är å ena sidan den erforderliga tjockleken och stabiliteten, och om det å andra sidan krävs särskilda egenskaper. Det finns gipsskivor med ett integrerat isoleringsskikt, med fuktskydd för våta områden, de med brandskyddskvaliteter eller med integrerad speciell ljudisolering (luftburet ljudisolering).
De flesta kommersiellt tillgängliga värmeisoleringspaneler har ofta bra ljud- och fuktisolerande egenskaper från början. Stabilitet är särskilt ett kriterium när hyllor eller sanitetsapparater ska fästas på väggen senare - tjockleken och typen av yta måste väljas i enlighet med detta.
Om tak ska isoleras i ouppvärmda rum är det också nödvändigt med ett ångspärrskikt. I gamla byggnader, när man isolerar med gipsskivor, rekommenderas ibland ett sådant lager för att undvika mögelbildning - men det beror på respektive omständigheter.
Olika priser beroende på design
Vanliga gipsskivor av gips med liten tjocklek och utan en särskilt stabiliserad kärna finns i hårdvaruaffärer från cirka 2,50 euro per stycke, ibland ännu mindre. Så kallad laminerad gipsskiva för värmeisolering är betydligt dyrare, du måste uppskatta cirka 8 euro per panel. Metallprofiler är prissatta mellan 2 och 5 euro per meter. Man skiljer också mellan UW- och CW-profiler. UW-profiler fästs på vägg och tak, CW-profilerna är de vertikala stativprofilerna däremellan. För att bestämma hur många av dem du behöver kan du helt enkelt börja från plattans längd: avståndet mellan de enskilda vertikala stolparna ska alltid vara exakt en halv plattlängd, dvs. exakt 62,5 cm för en plattlängd på 125 cm.Du kan enkelt skapa träprofiler själv från alla träplattor, priset här i järnaffären är vanligtvis i linjära meter.
Och så fungerar det - steg för steg
Det är ingen stor sak att räta ut väggar och tak - här fästs lamellerna helt enkelt på väggen eller taket med skruvar och pluggar, det vertikala avståndet bör också vara en halv brädlängd om möjligt. Med hjälp av ett så långt vattenpass som möjligt bör du se till att profilen är exakt vinkelrät. Om väggarna är mycket krokiga kan det vara svårt under vissa omständigheter - men det är inte tekniskt komplicerat. Men att ställa in metallprofiler för en skiljevägg kräver lite mer ansträngning och skicklighet:
Först måste UW-profilerna läggas på golvet enligt önskad väggkonstruktion och förkortas därefter. Det är bäst att använda tennklipp för detta. Planerade dörröppningar måste naturligtvis också klippas ut. UW-profiler kan enkelt skruvas fast på golvet, om detta inte är möjligt på grund av golvets beskaffenhet kan de också fästas med silikon. Var försiktig, särskilt med golvvärme - skruvning är naturligtvis tabu här.
Sedan ritas CW-stativprofilerna på de befintliga väggarna med hjälp av ett vattenpass, skärs i storlek och fästs på de befintliga väggarna med minst tre inklickade pluggar. Sedan fästs UW-profilen för taket, drar in, justerar och skruvar åt med vattenpasset. I tak är skruvning nästan alltid möjlig, i hus som byggdes för länge sedan och "med ögat", bör du alltid se till att någon i det önskade skruvområdet inte lade någon strömkabel i tidigare tider - detta händer oftare än du skulle tro.
När detta är gjort och takprofilerna också är fästa, är de återstående CW-stativprofilerna gängade mellan UW-profilerna på väggen och taket och fixeras på rätt avstånd av en halv panelbredd med insticksvinklar. Helst bör du också skruva i plugghållarna.
Därefter skärs överliggande profil i storlek, justeras exakt horisontellt med vattenpasset och fästs på motsvarande CW-profiler i rätt höjd. Fixering med tejp räcker vanligtvis här. Bultramen står för skiljeväggen och gipsskivan kan fästas.
Detta görs alltid med en fog på väggen och golvet och alltid i linje med ett vattenpass. Tvärfogar bör undvikas genom att förskjuta panelerna. För övrigt kan paneler förkortas genom att skrapa brytlinjen med en fräs och ett vattenpass och knäcka den vid denna tidpunkt. Normalt ger detta en ren brytkant i sig, om inte, kan du använda kniven för att jämna ut kanten. Plattan fästs sedan med lämpliga skruvar. Skruvarna bör försänkas så långt som möjligt för att underlätta påfyllningen efteråt. Fyllningen måste utföras mycket exakt och väggen måste kontrolleras om och om igen med vattenpass under konstruktionen, så att väggarna faktiskt blir helt plana.För det mesta handlar det alltid om känsla och om bedömning och övning. Efter den allra första väggen går det vanligtvis mycket bättre och snabbare mycket snart. Innan det finns det fortfarande några små saker att göra:
Innan du fyller på och plasterar måste alla installationer och isoleringsmaterial naturligtvis läggas mellan panelerna. Båda kan enkelt klämmas fast mellan profilerna. För kablar som ska komma ut ur väggen är det bäst att använda en hålsågfäste för borrmaskinen (92,95 € på Amazon *) för att såga ett exakt hål vid önskad punkt i gipsskivan. Hörn bör också täckas med kantskyddsprofiler innan de fylls. Du kan enkelt fästa den med en häftapparat. Anslutningsfogarna på befintliga väggar, i tak och på golv stängs bäst med silikon. Filler (7,39 € på Amazon *) är också en lösning här, men vanligtvis inte den bästa. Då kan du fylla det rent och exakt - glöm inteAnvänd lämplig utjämningsmedel för fuktiga rum. Efter att grundfärgen har applicerats kan plåstret äga rum. Naturligtvis är kakelplattor också möjliga istället. Här blir det särskilt tydligt hur exakt väggkonstruktionen var.
Partitionen eller partitionen är sedan redan klar.
