Kraven har förändrats dramatiskt
Källare och fukt eller fuktighet. För många människor är detta begrepp som på något sätt hör samman. Faktum är att källare alltid har varit fuktiga i århundraden. Tidigare utnyttjades emellertid dessa egenskaper, trots allt fanns det inga riktigt bra tätningsalternativ. Källaren var vanligtvis ett förråd för många livsmedel som kunde övervintras i det fuktiga, kalla och mörka källarklimatet.
Vattentätning i källaren: har bara varit medveten om några decennier
Det var först på 1900-talet som de första användbara tätningarna dök upp. Det tog fram till den sista tredjedelen av förra seklet innan riktigt professionell källarvattentätning ens kunde etablera sig. Under lång tid var källarens vattentätning nästan lika, oavsett individuella omständigheter.
- svart källarbad (förseglat med tjära eller bitumen)
- dränering
- senare en vertikal tätning (stålplåt eller bitumenkartong efter den första raden av väggar efter källarbotten)
Effektiva, långvariga tätningsmaterial har bara dykt upp de senaste åren
Det måste dock också påpekas att det fram till 1990-talet fortfarande var en lycka när alla dessa källarförseglingsalternativ faktiskt kombinerades. Men även om kombinationen existerar - utsattes en del av materialen, som vattentät bitumen, för vatten från marksidan utan skydd under lång tid och var därför betydligt kortare än vad man ofta hoppades eller antog.
Konstruktion av den moderna vattentätningen i källaren
Den moderna källarvattentätningen tar inte bara hänsyn till den höga kunskapsnivån, vilket är avgörande för en källartäthet och varför. Dessutom finns det många riktigt högkvalitativa produkter som garanterar effektiv källvattentätning i årtionden. Den professionella tätningsstrukturen är relativt komplex (från insidan till utsidan på ytterväggen).
- Murverk
- primer
- speciellt PIII-gips
- Bitumen / plastbaserad vattentätning
- Omkretsisolering, vid behov med horisontell dränering
- Knoppade tätningsplattor, vid behov med horisontell dränering
- Dränering (helst en ringdränering i periferi)
Baserat på denna struktur kan du nu utföra källarens vattentätning.
Steg-för-steg-instruktioner för vattentät källare
- Anledning till kvarhållande
- lämplig gips (klass P III)
- Modifierad bitumen för vattentätning i källaren
- Omkretsisolering
- Knoppade tätningsark
- Dräneringsrör
- eventuellt grus för återfyllning runt dräneringen
- Minigrävare
- Spader
- skottkärra
- Pit stödjer
- Skyddsnät mot markglidning
- hammare
- mejsel
- Murslev
- Borra (€ 92,95 på Amazon *) med visp
- Mortel (7,79 € på Amazon *) hink
- Kitt för bitumen
- Såg (foxtail) för omkretsisolering
1. Förberedande arbete
Först och främst måste naturligtvis gropen grävas längs källarväggen för att förseglas. Se till att inte gräva djupare än 30 cm under källaren. Stöd sedan den resulterande diket, som är cirka 80 cm bred och ofta två meter djup.
2. Gammalt gips
Du måste ta bort eller slå av gammalt, poröst gips, men också liknande åldrad murbruk i stenfogarna. Sedan rengörs källarväggen med en kvast.
3. Prime
Nu grundar du murverket så att gipsen får optimal vidhäftning. Fortsätt enligt tillverkarens instruktioner.
4. Pussning av källarväggarna
Nu är källarväggarna helt omplasterade med lämpligt (P3) gips. Efter plåstret måste det torka av, vilket kan ta upp till 72 timmar och längre.
5. Applicera bitumenförseglingen
När gipsen har torkat appliceras bitumenförseglingen. Ett 3 till 4 mm tjockt lager är tillräckligt för jord med läckande vatten. Med pressande vatten bör skiktet vara upp till 7 mm. Det första våta skiktet bör dock aldrig vara tjockare än 3 mm. Låt sedan torka innan du applicerar det andra lagret över 7 mm. Du kan infoga ytterligare förstärkning (nät) mellan de två bitumenlagren.
6. Installera omkretsisoleringen
Omkretsisoleringen limmas vanligtvis på torkad bitumen på baksidan med bitumen (som en utbuktning eller som en hög). Isoleringen förenklas av ett slags "tunga och spår" isoleringspaneler i form av en gradering som låses ihop från panel till panel.
7. Luta dig mot det tappade arket
Nu lutar det kuplade arket mot kantisoleringen med ett tydligt överhäng uppåt (kan sträcka sig långt in i det senare öppna väggområdet) (med vrederna inåt). Senare, när den fylls, pressas den automatiskt mot isoleringen och skärs av överst.
8. Dräneringen
Slutligen läggs dräneringsröret. På den högsta punkten bör den inte vara ovanför källaren. Dessutom bör det finnas en lutning på minst en procent. Avloppssystemets ände är idealiskt placerad i en dräneringsaxel eller motsvarande dräneringsskikt.
Om du har grävt lerjord bör du placera dräneringen i en grusbädd och fylla den upp till 30 cm ovanför dräneringen med grus. Sedan hälls den lösa jorden in. Återigen bör du inte använda lummigt material innan.
tips och tricks
Injektionstätning diskuteras ofta. Den är avsedd att ersätta den vertikala tätningen, eftersom detta endast kan utföras med stor ansträngning (bit för bit). Injektion kan göras både inifrån och utifrån. Kom dock ihåg att murverket måste vara helt torrt. Jämfört med en professionell vertikal källare vattentätning är effekten cirka 70, men högst 80 procent. Du hittar fler artiklar om källarämnen i husjournalen. Detta gäller även de olika källarkonstruktioner som det vita badkaret.
