Principen för källarförsegling är ännu inte gammal
Förståelsen av förseglade källarväggar (och en lika vattentät bas) uppstod först i slutet av 1900-talet. Tidigare designades byggnader i sin helhet på ett sådant sätt att en källare i sig var fuktig, men fukten drogs ut genom hela huset. På motsvarande sätt måste många byggnader därefter förseglas.
- dåligt förseglade källarfönster
- innerväggar och färger öppna för diffusion (kalk och slam)
- träfönster som inte stängs helt
- Kalla tak
Men med den ökande betydelsen av energibesparingar användes isolering som inte längre är permeabel för diffusion mer och mer. Det högisolerande energifönstret är bara ett exempel. Dessutom har kraven för källarrum ändrats. Det har länge använts inte bara för förvaring av grönsaker och som förråd.
Gamla källartätningar har inte särskilt lång livslängd
Dessutom hade en liten del av husen en källarvattentätning, men den var gjord av tjära. Men tjära löser sig ännu snabbare när den kommer i kontakt med vatten. Det är först under de senaste åren som högeffektiva tätningsmaterial har kommit ut på marknaden som har betydligt längre livslängd och kan anpassas perfekt till den givna situationen på plats.
Krav för vattentätning av källaren
Så du måste klassificera jorden som omger huset efter vattenhållnings- eller dräneringsegenskaperna.
- Läckage (regnvatten och smältvatten) som rinner av snabbt
- Läckage som ackumuleras kort när det bara finns några mycket kraftiga regnskurar
- Grundvatten som ständigt pressar
- pressar vatten när det regnar på grund av stigande grundvatten
- Jordlager som förhindrar att vattnet rinner ut (lager av lera)
Konstruktion av en källarvattentätning
I grund och botten är strukturen alltid liknande, bara att betongkaret från vilket källaren hälls visar skillnader när det gäller ständigt eller ofta pressande vatten eller snabbt tömning av läckande vatten.
- Vitt badkar eller källarbad (vattentät vattentät betong) utan expansionsfogar, men med förutbestämda brytpunkter om pressning av vatten är ett problem
- svart badkar eller källarbadkar med bitumenskydd och expansionsfogar om vatten alltid rinner av
Den horisontella källarvattentätningen
Det yttre murverket eller betongväggarna är alltid förseglade horisontellt, vilket vanligtvis ligger direkt ovanför byggfoten och upprepas ibland igen framför källartaket. För detta ändamål läggs ett spärrskikt i väggarna som kan bestå av bitumenplåt eller rostfritt stålplåt. Detta barriärskikt kan också integreras senare från insidan eller utsidan, men kräver mycket specialistkunskap.
Injektionstätningen
Alternativt kan du skapa en horisontell barriär genom injektionstätningar. För att göra detta måste källarväggen vara helt torr på insidan och professionellt tätad på utsidan.
Den vertikala källaren vattentätning
Den vertikala tätningen utförs från utsidan, d.v.s. källarmuren förseglas från utsidan. Dessutom bör dränering och perimeterisolering också installeras vid detta tillfälle. Strukturen är som följer på ytterväggen från insidan till utsidan.
- Primer
- Gips (P III)
- speciell bitumenförening för tätning (upp till 7 mm tjock)
- Isoleringsskivor av isopor eller Styrodur
- Dimple barriär
- dränering
I det följande beskriver vi förseglingen av källaren från utsidan åt dig, eftersom den efterföljande horisontella tätningen också kan göras från utsidan eller också måste den yttre källarväggen effektivt tätas för injektionsbarriären.
Instruktioner för tätning av källaren
- specialpuss (P III, även kompatibel med salt)
- Primer för självhäftande eller barriär
- Bitumen för att täta källaren utanför
- Isoleringsbrädor av isopor eller isopor (periferisolering och vid behov horisontell dränering)
- Knoppbarriärmembran (eventuellt också en horisontell dränering)
- Dräneringsrör
- grus
- Täckfilm eller nät
- Minigrävare
- Axelstöd
- hammare
- mejsel
- olika murslev
- Gips friktionskort
- Borra (€ 92,95 på Amazon *) med omrörare
- Mortel (7,79 € på Amazon *) hink
- eventuellt betongblandare
1. Förberedande arbete
a) Gräv och säkra
Först måste du gräva runt byggnaden upp till maximalt 30 cm under källarsockeln (om du gräver djupare kan detta påverka statiken negativt). Då stöds den cirka 80 cm breda axeln där du utför allt arbete. Säkra den utgrävda jorden med lämpliga folier eller nät.
b) Ta bort gammalt, löst gips och injekteringsbruk
Nu måste gammalt gips avlägsnas, samt lossa injekteringsbruk. Bakgrunden är att annars varken grundfärgen eller den nya plåstret fastnar.
2. Pussning av källarväggarna
Nu kan du börja plåstra källarväggarna. Gipsen kan appliceras flera millimeter. Släta sedan ut det fortfarande fuktiga gipset med en gnuggbräda. Därefter måste gipsen torka helt. Detta kan ta flera dagar.
3. Tät källarväggar med bitumen
Nu appliceras den speciella bitumenförslutningsmassan. Var noga med att följa tillverkarens information. I vissa fall kan ett lager appliceras (dvs. maximalt 4 mm), men totalt sett kan det vara nödvändigt (med pressande vatten) att bilda ett bitumenförseglingsskikt upp till 7 mm tjockt. Enligt tillverkarens anvisningar måste det första lagret också torka helt innan det andra Skikt kan appliceras.
4. Fäst omkretsisolering och gropbarriärmembran
När bitumenlagret är helt torrt, lim på isoporisoleringspanelerna. För att göra detta, använd den tidigare använda bitumen som ett lim för ryggen. Modern omkretsisolering har graderingar på sidan så att den kan anslutas optimalt till nästa isoleringskort.
Det dubbade barriärmembranet lutas mot väggens sida med tapparna. Det tydliga övre överhänget skärs av efter återfyllning.
5. Applicering av dränering
Nu skapas en tunn grusbädd där dräneringsröret placeras. Avloppets översta punkt får inte vara över den övre källarplattan. Dräneringsröret, som är idealiskt placerat i en ring runt huset, måste ha en lutning på cirka 1 procent till den lägsta punkten. Dräneringen är idealiskt på dräneringsaxeln. Sedan sprids ett 10 till 20 cm högt gruslager över dräneringsröret. Jord skulle täppa till perforeringen.
6. Examensarbeten
Fyll nu axeln med jord igen. Om jorden var mycket lerig när gropen grävdes, bör den bytas ut, eftersom lera är extremt fördelaktig för bakvatten. Slutligen skärs det präglade barriärmembranet av. Om du fortfarande vill utföra en injektionstätning från insidan av källaren kan du göra det nästa - förutsatt att källarväggarna redan är torra.
tips och tricks
Styrofoam-tätningspanelerna kan utrustas med ett horisontellt dräneringssystem. Detta får dock inte användas när vattnet pressar. Dessutom kan utsidan utrustas med en speciell filter fleece för att skydda mot blockeringar. Det fördjupade barriärmembranet kan också utrustas med ett sådant dräneringssystem. Om du skapar ett bitumenlager upp till 7 mm tjockt (när vattnet pressar) kan du sätta in ett armeringsnät efter det första lagret.
